Ulyana Sergeenko invitó al Cirque d'Hiver, un circo y lugar de música histórico, donde Natalia Vodianova y Doutzen Kroes estuvieron entre los ponis de la noche. Mientras caminaban por el ring, sus vestidos bustieres más halagadores y sus miradas más largas y lánguidas revelaban técnicas y símbolos tradicionales que imploraban la decodificación. "Se trata de todas las cosas mágicas que una mujer puede hacer", resumió Sergeenko, quien volvió a sus temas familiares del folklore eslavo y el paganismo, esta vez canalizado a través de un lente imaginario de los años 80 a la Helmut Newton o Steven Meisel. Vodianova, el amigo íntimo de Sergeenko, desempeñó el papel de bruja principal, cuya corsetería contemporánea pronto demostró ser la característica más llamativa de la colección. Pero había varios otros puntos culminantes, incluyendo todos los adornos planos y dimensionales del ganchillo-definitivamente más haute que homespun-y una aplicación elaborada con todo juiciosa de plumas. La diferencia sutil en su encaje ruso (las dos versiones se llaman Vologda y Yelets) en comparación con el cordón francés familiar era como una marca de agua de la autenticidad. Si algunos de los motivos de la naturaleza fueran más identificables a este no ruso que otros -las serpientes que se enrollaban en un dobladillo o las tazas del sujetador de la almohadilla del lirio, por ejemplo- nada dominaron, y el foco principal permanecía donde debía estar en couture: el construcción. Hubo una ligereza notable en esta temporada, y el socio de negocios de Sergeenko, Frol Burimskiy, confirmó que un esfuerzo concertado estaba dirigido a aliviar el peso de los corsés a las miradas de soltera modernas. Un vestido de la marina de guerra con hombros fuertes con una estela wispy de tul con tachuelas en la espalda lanzó un asistente de ortografía, muy probablemente, por las gafas en forma de anteojos del modelo. Sergeenko también acreditado estilista Edward Enninful como el ingrediente mágico que cambió la impresión general. Como él señaló, "Es esa línea fina entre el desgaste y la fantasía." En verdad, era agradable e irónico estar en un lugar conocido por sus gafas, y ver que ella había dejado el traje detrás.
Parecía la década de 1940, caminaba como la década de 1940, pero Tomas Maier no se lo admitía. Más bien, entre bastidores hablaba de comenzar su colección de mujeres con "una silueta -como una ilustración- con un hombro fuerte". No importa, Maier debería simplemente relajarse y disfrutar de la retroalimentación de los años 40. Cualquier ofrecimiento de una mirada femenina glamorosa con el pulimento estructurado sobre él es una rareza asombrosa en pistas de hoy, y los vestidos que aparecieron hacia el final de su demostración eran ejemplos brillantes de él. Los vestidos medianos con mangas largas y de cintura alta, de color azul, amarillo y rosa polvoriento (apariencia 50-54), vestidos con medias negras y peinados en una ola, enviaron a las mujeres susurrando y señalando a medida que pasaban. Vestidos como ese son halagadores, instantáneamente enmarcando al portador como una heroína de cine vintage en su propia mente.
El final que siguió incluyó algunos de los vestidos de noche más espectaculares de la temporada -una columna de metal de cañón bajo una magnífica capa negra (llevada por Joan Smalls) y un vestido de plisado de bronce fino de tejido con smock en la cintura y una antigüedad Cola de pescado corseted oro. Todos ellos eran el tipo de premio de la Academia digno de prestigio que puso a las mentes especulando sobre si había tiempo para que sean transportados por avión de Milán a Hollywood para los Oscars de mañana por la noche. Concedido, Maier se clasifica generalmente como un sastre moderno-importado. La mayor parte de la colección se centró precisamente en eso: una serie de capas de cachemira de doble cara y mangas abrigadas en color especias (una de ellas en un tejido rizado con textura como una piel Steiff). Entre ellos había un traje negro de corte impecable y un traje de falda de cuero de dominatrix negro, que -con solo un pequeño salto de imaginación- casi podría haber salido del original Blade Runner de Ridley Scott. En definitiva, era el tipo de colección que habría mantenido a Helmut Newton muy feliz en su apogeo de disparar a Yves Saint Laurent en Paris Vogue. Sin embargo, esa era sólo la mitad de ella, porque el resto era la colección masculina de Bottega Veneta para Fall. ¿Cómo describirlo? Sober y escaso, pero ocasionalmente dandified con lazos de proa. Los modelos masculino y femenino parecían pertenecer a mundos paralelos. Aquí podemos estar de acuerdo con Maier; No tenían una mirada de los 40 en absoluto. Eso, sin embargo, planteó una pregunta para Maier para resolver en las próximas temporadas. Mostrar la ropa de mujer y la ropa de hombre juntos (que cada vez más sucede en estos tiempos de preocupación por los costos) en una larga demostración de pasarela puede conducir rápidamente a la fatiga de la audiencia.
La vieja convención de la demostración de la pista de un solo archivo se está desglosando por todas partes, y ése es otra historia de la estación. Tomás Maier, tan creativamente logrado como él, podría pensar en repensar el formato de modo que haya más de una relación entre los sexos la próxima vez.
