Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger

ha presentado su segunda colección TOMMYNOW, lista para comprar al momento, en colaboración con Gigi Hadid. Las playas de Venice Beach en Los Angeles se convirtieron en escenario de algo que fue mucho más que un desfile, se trataba de TommyLand, un macrofestival creado para mostrar sus creaciones. Esto fue todo lo que allí se pudo ver.


el último desfile de la colección primavera-verano 2017 de Tommy Hilfiger..

el último desfile de la colección primavera-verano 2017 de Tommy Hilfiger..

Sobre la pasarela modelos de la talla de las hermanas Hadid (siempre Gigi y Bella), Sara Sampaio, la española Blanca Padilla o Hailey Baldwin. Entre los más de 3.000 asistentes celebrities como Lady Gaga o Sofia Richie. Y es que el evento era un auténtico planazo: allí se pudieron comprar prendas vintage de Tommy by Frankie Collective, probar la comida de los mejores food trucks locales, divertirse con las atracciones y toboganes del TOMMYLAND y escuchar a cantantes como Fergie de los Black Eyes Peas.

Volviendo a al eje central del macroevento, la colección de ropa, pudimos ver unas propuestas que rendían homenaje a la estética relajada de la Costa Oeste, pero fusionada con el legado del otro extremo del país que tanto identifica a Tommy. Looks festivaleros con mucho denim y discretos pero abundantes complementos en forma de chokers, abalarios y poderosos cinturones country.

"TommyNow es un fenómeno inclusivo, una celebración de la cultura pop, que conecta a nuestros consumidores globales en un modo auténtico y poderosos" cuenta Tommy Hilfiger. ¿Qué será lo siguiente con lo que nos sorprenda el diseñador?

COCO CHANEL detalles

Chanel no es solo Belleza y distinción presten atencion a los detalles ,desde los accesorios ,maquillaje,fantasia,calzado,colores suaves y a la ves mucho brillo,detalles echos a mano que le dan
ese toque de elegancia al que nos tiene acostumbrados .

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Chanel Show SS 2017 in Paris

La era Coco Chanel

Gabrielle "Coco" Chanel (1883-1971) comenzó su carrera en la moda en 1910.2 Anunció nuevos diseños y revolucionó la industria de la moda al "volver a lo básico", incorporando elegancia, clase y originalidad. Coco Chanel mantuvo el título de Diseñadora Jefe hasta su muerte, el 10 de enero de 1971.



En 1909, Gabrielle Chanel inauguró una pequeña tienda en la planta baja del departamento de su amante Étienne Balsan en París.

En esa casa se reunía la élite de cazadores franceses, quienes llegaban acompañados de sus amantes sofisticadas.

Esto le dio la oportunidad a Coco de venderles sombreros decorados a ellas.

Con Arthur Capel —un miembro del grupo de Balsan y el único que trabajó para ganarse la vida— Coco entabló una relación sentimental.

Él vio en Coco a una potencial mujer de negocios y la ayudó a adquirir el legendario local ubicado en la Rue de Cambon 31, en París, en el año 1910.

Así se formó Chanel Modes. Uno de los inconvenientes para desarrollar el negocio era la existencia de otra tienda de alta costura en el mismo edificio, por lo que a Coco no se le permitió producir trajes similares. En 1913, Chanel introdujo ropa deportiva femenina en su nueva boutique

en Deauville y Biarritz, también en Francia. Detestaba los atuendos de las mujeres que acudían a esos centros turísticos tratando de eclipsar a las demás con volantes, sombreros grandes, corsés apretados y faldas largas. Los diseños de Chanel tendían a ser más simples y elegantes que opulentos

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Parfums Chanel fue creada en 1924 por Pierre Wertheimer —en colaboración con Coco Chanel— para producir y vender perfumes y productos de belleza. Theophile Bader, fundador de la exitosa tienda francesa Galerías Lafayette, fue el hombre que presentó a Coco y Wertheimer. Wertheimer mantuvo el 70 % de Parfums Chanel, mientras que Bader tenía el 20 % y Coco sólo el 10 %. Ella fue forzada a operar su negocio de alta costura aparte de Parfums Chanel. Ese mismo año, Coco también introdujo sus primeras joyas de fantasía: unos pendientes de perla, uno blanco y uno negro.

Un nuevo amor en su vida fue el duque de Westminster. Ella presentó al mundo su característica chaqueta cárdigan en 1925. Al año siguiente, Chanel introdujo el "pequeño vestidito negro", el que fue catalogado por la revista Vogue como "el nuevo uniforme de la mujer moderna". Ese mismo año, la empresa produjo el clásico tweed. Inspirada por sus visitas a Escocia junto al duque de Westminster, Chanel creó sus primeros trajes de tweed. Pronto Coco inauguró una boutique cerca del famoso Museo del Louvre.

Mientras la alta costura y los perfumes de Chanel obtenían éxito, las relaciones comerciales entre Coco y Pierre se estropeaban. Ella creía que merecía más del 10 % de las acciones en su asociación con Pierre Wertheimer y se consideraba explotada por los Wertheimer. Además declaró que había cedido los derechos de su marca a regañadientes. Wertheimer contraatacó recordándole a Coco que él había fundado su empresa y que prácticamente él la había convertido en una mujer rica. Coco contrató al abogado René de Chambrun para renegociar las cláusulas del contrato con los Wertheimer, pero ellos abortaron sus intentos




Gabrielle "Coco" Chanel murió el 10 de enero de 1971, a los 88 años de edad. Se dice que diseñó y trabajó hasta el momento de su fallecimiento. La dirección de la empresa quedó en manos de Yvonne Dudel, Jean Cazaubon y Phlippe Guibourge. La compañía siguió teniendo un éxito regular y Jacques Wetheimer compró toda la Casa Chanel.

Algunos críticos opinaron que durante su liderazgo, él nunca prestó mucha atención a Chanel,

ya que estaba más concentrado en la crianza de caballos. No obstante, la influencia de Coco no se esfumó con su muerte.

Otros proyectos póstumos vieron la luz algunos años más tarde. En 1974, la Casa de Chanel lanzó la colonia Cristalle, que se desarrolló mientras Coco aún vivía. Cuatro años después, fueron lanzados a nivel mundial los primeros accesorios prêt-à-porter.

Alain Wertheimer, el hijo de Jaques, tomó el mando en 1974. De vuelta en Estados Unidos, Chanel Nº5 fue percibida como una mediocre fragancia para mujeres desfasadas. Alain reformó las ventas de Chanel Nº5 al disminuir la cantidad de tiendas que la vendían, de 18 000 a 12 000. Además, quitó el perfume de los estantes de las farmacias e invirtió millones de dólares en publicidad para los cosméticos Chanel.

Esto generó la sensación escasez y exclusividad para Nº5 y las ventas se dispararon. Alain también intentó cambiar la reputación de Chanel en la moda. Buscando un nuevo diseñador que pudiera llevar la marca a nuevas alturas, persuadió a Karl Lagerfeld para que terminara su contrato con la casa de modas Chloé.

En 1981, Chanel creó una nueva colonia masculina, Antaeus. Dos años después, Lagerfeld fue ascendido al cargo de diseñador jefe y modificó la moda de Chanel, reemplazando las líneas antiguas por cortes más reducidos y diseños más llamativos.

Durante los años 1980, se inauguraron más de 40 tiendas Chanel en todo el mundo. Los derechos de las fragancias y cosméticos Chanel pertenecían solamente a la empresa y no se compartieron con otros productores o distribuidores de artículos similares. Mientras Lagerfeld se convertía en jefe de diseño, otros diseñadores y comerciantes se esforzaron para mantener la clásica "apariencia Chanel" y llegar así a convertirla en leyenda. El vendedor de Chanel, Jean Hoehn, explicó: «Introducimos una nueva fragancia cada diez años, no cada tres minutos como muchos competidores. No confundimos al consumidor. Con Chanel, la gente sabe qué esperar. Y continúan regresando a nosotros, a cualquier edad, mientras otros entran y salen del mercado». El lanzamiento de una nueva fragancia en honor a Coco Chanel en 1984, Coco, mantuvo el éxito de Chanel en la industria de la perfumería. En 1986, la Casa de Chanel cerró un trato con fabricantes de relojes y en 1987 el primer reloj Chanel hizo su debut. Al final de la década de 1980, Alain mudó sus oficinas a Nueva York.

En los años 1990, la empresa se convirtió en la número 1 de la industria de los perfumes. Importantes inversiones en publicidad incrementaron las ganancias. El éxito de la Casa de Chanel produjo una fortuna de 5 000 millones de dólares a la familia Wertheimer. Las líneas de productos como relojes, zapatos, vestuario de finas terminaciones, cosméticos y accesorios se expandieron. Las ventas sufrieron con la recesión económica a comienzos de los 1990, pero Chanel se recuperó a mediados de esa década al inaugurar nuevas tiendas.

Carolina Herrera

Carolina Herrera :

CAROLINA HERRERA

“No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”

Contaba el cronista y escritor de moda Michael Gross tras pasar la Nochevieja de 1986 en casa de Carolina y Reinaldo Herrera que la deliciosa anfitriona les había sorprendido con un detalle de lo más chic: les había hecho comer 12 uvas justo antes de la medianoche. Esta anécdota resume cómo la diseñadora venezolana, cuya firma cumple 35 años, es capaz de vestir de sofisticación incluso a las 12 campanadas españolas y convertirlas en el plan más cotizado de Nueva York.

Carolina Herrera celebra sus siete lustros en la moda. Sin embargo, parece que han sido más, porque es pilar fundacional de la industria tal y como la entendemos. Que, como muchas otras divas,

 se quita años en un gesto coqueto.

 Pero no: se equiparó rápido como guardiana de las esencias de la aristocracia (un concepto que en Nueva York solo podía ser de importación) a un Valentino y a un Óscar de la Renta que tenían casi 10 años más y habían empezado más de dos décadas antes.

Había sido retratada por Andy Warhol en los setenta, era habitual en el Studio 54,trabajaba para Emilio Pucci, pero no como diseñadora sino como relaciones públicas, y era una habitual de las listas de mejor vestidas.

 Como escribió una vez André Leon Talley, cuando aparecía era como si las aguas del mar Rojo se abrieran. Era icono de la moda sin enfundarse un dedal. Dado que nació entre algodones en Caracas como María Carolina Josefina Pacanins y Niño y vistió con 15 años su primer Lanvin, resumió una vez: 

“Mi ojo está acostumbrado a ver cosas bonitas”. Llegado el momento, se dio cuenta de que si tenía que encargarse de hacerlas ella misma, así sería.

Fue la icónica editora de Vogue Diana Vreeland, la misma que puso a posar con elefantes a Dovima para Richard Avedon, 

quien le sugirió en 1981 que hiciera su propia colección. 

Y así, a los 42 años, con cierto síndrome del aburrimiento adinerado, debutó con aires de vaca sagrada con un desfile en el Metropolitan Club. 

“Tuvimos música en directo interpretada por Cole Porter y todo Nueva York estaba allí (…) Bianca Jagger y Steve Rubell estaban. A él no le dejaron entrar por no llevar corbata, así que fue a Bergdorf Goodman, se compró una y volvió”, recordaba en las páginas del New York Times.

Fue fundamental el impulso que le dio el vestido que hizo para Caroline Kennedy en 1986, pero puede decirse que, casi desde el principio, todo el mundo asumió que Carolina Herrera jugaba en la liga de los grandes. Y no hace falta decir que, pese a que su nacimiento como diseñadora compartió comadrona con el cardado y la hombrera, desde el principio se instaló en lo atemporal.



Si algo demuestran los actos de festejo de este aniversario —desde la edición de un lujoso libro editado por Rizzoli que llegará a España próximamente y presentado ya ante la crème de la crème en Nueva York, a la exposición que cierra este fin de semana en Savannah, Georgia— es que las épocas se difuminan en la evolución de la diseñado-ra. “La moda no dura. Lo que no cambia y lo que siempre voy buscando es la belleza”, es el mantra de CH.


A esa búsqueda de lo bello suma un afilado olfato comercial.

 Tiene claro que, pese al espaldarazo que Jackie Onassis, 

Michelle Obama, Sarah Jessica Parker o Penélope Cruz hayan dado a sus diseños, la sostenibilidad está en seducir a las fortunas anónimas. O más aún: en aquellas mujeres que solo se atreven una vez en la vida a gastarse una cantidad inusitada en un vestido de gala y saben que la opción infalible lleva el nombre de Carolina Herrera. 

Luego llegaron los perfumes y su apertura al mercado masculino. Y así, en 2000 abrió su propia tienda en la calle 75 con Madison. Y es que tras la muerte de Óscar de la Renta, las retiradas de Valentino o Ralph Lauren y las salidas de las más jóvenes Diane von Fürstenberg y Donna Karan, ya solo queda ella al pie del cañón.

 Alguien que, a pesar de representar la élite, siguió desfilando en las carpas del Lincoln Center en la Semana de la Moda de Nueva York hasta que las desmantelaron, sin querer seguir a los demás popes que preferían encontrar sus propios espacios. A sus 77 años sabe que no quiere enrocarse en su microcosmos sino estar ojo avizor a lo que sucede en el mundo, pues otro de sus mandamientos es:

 “Mantén siempre los ojos bien abiertos. Es la manera de que la belleza te encuentre”.

Carolina Herrera presenta el libro sobre sus 35 años de una carrera profesional en busca de la belleza

A pesar de que Carolina Herrera (Caracas, 1939) lleva muchos años en la industria de la moda y sometida a la exposición mediática no le gusta hablar en público. Por eso llegó ayer a la presentación de su libro en Madrid, 

Carolina Herrera 35 Years of Fashion, 

nerviosa. Lo contaba su marido Reinaldo sentado en un discreto lugar de la sala mientras la hija de ambos, Carolina, observaba a su madre y jefa.

Pregunta. Sorprende que todavía se ponga nerviosa en público, usted que ha conocido a tanta gente importante.

Respuesta. Es que yo no he nacido para esto. Lo mío es otra cosa.

Para la entrevista pide un rincón y cierta cercanía. Se nota que le gustan las distancias cortas.

P. En este momento de balance de 35 años de carrera, ¿de qué colección se siente más satisfecha?

R. Sin duda de la primera, de la de 1981. Ahora que ha vuelto a ser fotografiada para este libro he comprobado que sigue vigente.

P. Usted reivindica que la moda no debe ser algo pasajero.

R. Creo que el éxito de un diseñador es que su trabajo tenga una continuidad en el tiempo. Es lo que yo busco.

P. Pero eso va en contra de las tendencias.

R. Estoy en contra de ellas. Parece que la gente quiere ir uniformada. Todas con el mismo bolso o con el mismo zapato.


P. ¿Para qué sirve entonces la moda?

R. Sirve para ayudar a tu ojo a la hora de vestirse. Si quieres disfrazarte, vete al circo.

P. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que hay un culto por lo feo.

R. Sí, hay gente que da la sensación de que por la mañana cuando abre el armario mira qué es lo más feo que tiene para vestirse. No entiendo la moda sin la belleza. Yo trabajo para que las mujeres que se vistan de Carolina Herrera se sientan bellas.

P. Hay quien piensa que según se vaya vestida una puede sentirse segura y poderosa.

R. Sin duda, un vestido da poder.

Carolina Herrera llega a la cita luciendo una camisa blanca y una falda de lana de vuelo. Se cubre con una capa negra cuando nota frío. Posa para las fotos como una modelo. Sabe mirar a la cámara.

P. Es usted famosa por sus camisas blancas.

R. Hay gente que piensa que siempre voy vestida con una camisa blanca y que me he pasado media vida en Studio 54, todo porque fui alguna vez. A veces llevo camisas blancas, como hoy, ya que me dan seguridad. Hoy tenía poco tiempo para arreglarme.

P. Usted busca siempre la belleza, es una constante en su vida. Pero, ¿qué es la elegancia?

R. La elegancia no es solo belleza, es también la forma de pensar, la forma de moverte.

P. ¿Está a favor de la cirugía estética?

R. Sí, pero si no te convierte en la persona que no eres. Pero no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de más joven.

P. Uno de los trajes que la hizo famosa fue el de novia que diseñó para Carolina Kennedy.

R. Recuerdo una cosa que no he contado nunca. Me llamó Jackie para decirme que quería que le hiciera el vestido a su hija. Carolina vino a verme sola. Ella lo decidió todo. Jackie vio lo que habíamos hecho solo dos días antes de la boda. Siempre recomiendo a las novias que vayan solas a elegir su modelo. Eso de ir con la madre, la abuela, la amiga... resulta un gran error.

P. ¿Quiénes para usted una mujer elegante?

R. Todo el mundo habla de Jackie pero para mí un icono de elegancia de verdad es la reina Isabel de Inglaterra, que lleva más de 50 años siendo fiel a una determinada forma de vestir que se corresponde con el papel que le ha tocado desempeñar al frente de la corona.

P. Usted viste ahora en ocasiones a la Reina de España.

R. Sí, lleva algunas cosas nuestras. Es muy guapa.

P. ¿La conoce?

R. Sí.

A Carolina Herrera no le gusta llenar la conversación de nombres propios. “Es que para mí todas las mujeres son iguales. Yo no trabajo para una, diseño para todas, para que se sientan guapas. Cuando una firma habla tanto de nombres propios tengo la sensación de que algo pasa”.

P. Se ha mostrado muy crítica con la cultura de las alfombras rojas.

R. No son una pasarela como algunos creen. Son otra cosa. Todas las actrices tienen un estilista que les dice lo que tiene que ponerse. Ellas nunca eligen. Renée Zellweger es de las pocas que no tienen.

P. Y suele vestir ropa de Carolina Herrera.

R. Pues sí.

P. Esta semana Donatella Versace decía que las mujeres son mejores diseñadoras.

R. No estoy de acuerdo. No hay que ser mujer para conocer el cuerpo de una mujer. Además, hay muchos diseñadores que se ponen ropa femenina.

P. ¿Vestiría a Melania Trump?

R. Todas las primeras damas del mundo deben promocionar la Moda de su pais

Juan Duyos celebra su 20º aniversario en moda

                           Juan Duyos celebra su 20º aniversario en moda

El diseñador Juan Duyos cumple este 2017 dos décadas en el mundo de la moda y, para celebrarlo, se subirá a la pasarela madrileña con números redondos: 20 diseños y 10 modelos (y amigas), cuyas profesiones trascienden de la industria. Desfilarán diseñadoras, presentadoras, maestras y actrices. Duyos es uno de los diseñadores más imprescindibles de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid(MBFWM), donde se ha alzado a lo largo de su carrera con tres premios L'Oreal a la mejor colección.

El diseñador gana por cuarta vez el premio a la mejor colección de la pasarela madrileña en una quinta jornada que ha reunido modelos míticas. Oliva y Jorge Vázquez muestran sus influencias


Si hay un himno que representa la revolución que supusieron las top models
de los noventa en la industria de la moda ese sin duda es Freedom, de George Michael.
 Quizá por eso, y porque siempre tenemos la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor,
  el diseñador Juan Duyos eligió el tema para cerrar este lunes su desfile en la Mercedes-Benz

 Fashion Week Madrid y, de paso, celebrar que lleva 20 años de carrera y 40 desfiles a sus espaldas
Sobre la pasarela subió a un dream team de modelos españolas formado por Nieves Álvarez, Helena Barquilla, Judit Mascó, Vanesa Lorenzo, Verónica Blume, Cristina Piaget, Madeleine Hjört, Almudena Fernández, Laura Sánchez y Marina Pérez. Solo se echó de menos a Laura Ponte, que por razones que desconocemos no se ha subido a desfilar, pero no perdió detalle del show desde la grada.

El público se emocionó porque no todos los días se ve a las mejores modelos de la historia de España reunidas y porque el madrileño tuvo el detallazo de salir a saludar vestido con una sudadera de su compañero y amigo David Delfín, que por razones de salud no ha estado presente en esta edición.

“Le quiero mucho, muchísimo y quería que estuviera conmigo de alguna manera en un momento tan especial para mí. David ha sido y es muy amigo mío. Estuve hace poco visitándole y salió de los dos. Me apetecía mucho que estuviera presente de alguna manera”, ha explicado Duyos. Un momento mágico que, sin ninguna duda, ha sido lo más destacado de una quinta jornada que, si no fuera por el espíritu nostálgico de Duyos, hubiera pasado sin pena de gloria.

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